С античных времен цивилизованная часть человечества использовала три метода обогрева бытовых или промышленных помещений (римские термы или корейские бани тому пример).
Так что монтаж теплого пола водяного еще современники Цезаря производили, а с учетом отсутствия электричества, насосов, бетона, сварки и т.д. в 1 веке нашей эры задачка была ох как непростой. Вот эти три способа сохранить и приумножить тепло в наших домах:
1. Радиаторная система отопления, до сих пор наиболее распространенная в большинстве квартир и домов в виде привычных чугунных батарей или новых алюминиевых. Теплоносителем в этих контурах является горячая вода (реже – пар). Сюда же следует отнести электрические излучатели разнообразнейших конструкций, которые хоть и являются переносными (от розетки к розетке), дают вполне сравнимый с водяными батареями результат по прогреву помещений.
2. Конвекционная система обогрева посредством подачи нагретого воздуха в жилища или промышленные здания. Возможна реализация с центральным исполнением (от единого для всего здания узла по воздуховодам), либо установкой автономных установок (конкретный пример – всем известные LG – «зима-лето» и им подобные).
3. Системы обогрева «теплый пол». Их отличительной особенностью, прежде всего, является равномерный прогрев помещения, причем именно с правильным вектором реализации. Пословица о необходимости держать ноги в тепле не зря ведь существует! 
Теплые полы бывают водяными или электрическими.
Как правило, схема подключения теплого пола или использование теплого воздуха реализуются отдельно друг от друга, совмещение возможно при значительных морозах (Норильск или Аляска) либо необходимости дублирования ненадежных систем (например, изношенных радиаторных).
Именно о водяных теплых полах и пойдет речь в этой статье, и вовсе не потому, что другие способы обогрева априори хуже. Постараемся непредвзято перечислить основные достоинства и недостатки теплых полов с циркулирующей в них горячей водой.
Достоинства:
1. Экономичность – в долгосрочной перспективе. Единожды вложившись в качественные материалы и грамотный монтаж, дальнейшие расходы минимальны как по сравнению с электрическими полами, так и с другими способами отопления.
2. Экологичность – отсутствие излучения от тех же электрических нагревательных элементов и равномерное распределение тепла благотворно влияют на самочувствие людей. Кроме того, в домах с водяным теплым полом значительно снижается пылеобразование.
3. Красота – без громоздких батарей и радиаторов комнаты выглядят значительно привлекательнее, и простор для реализации дизайнерских решений значительно больше.
4. Допустимость использования любого вида чистового покрытия полов, а не только плитки или мрамора с гранитом.
5. Срок эксплуатации, сравнимый со временем службы недвижимости – порядка 50 лет.
Недостатки:
1. Возможность протечки. Если водяной теплый пол своими руками сделан некачественно, (да и привлечение профессионалов гарантией отсутствия утечек не является), то повторные расходы финансовой и нервной энергии будут весьма значительными.
2. Определенные сложности с получением разрешения на водяной теплый пол в многоквартирном доме и трудоемкость его монтажа.
3. Снижение давления горячей воды в трубах центрального отопления. Правда, есть вариант подключения к горячему водоснабжению, но разрешение на него получить практически нереально, да и требуется дополнительное оборудование (насос и датчики давления и температуры).
В загородных домах водяные теплые полы с успехом применяются для отопления внутренних площадей среднего размера и дополнительных обогревательных устройств не требуют. А для обогрева открытых площадок водяным теплым полам и альтернативы то нет. В многоквартирных домах водяной обогрев пола используют обычно для кухонь, ванных, балконов и коридоров.
Сделать водяной теплый пол своими руками непросто, но вполне осуществимо. Основные этапы его монтажа следующие:
1. Закончить «тяжелые» ремонтные работы стен и перекрытий до начала монтажа, установить окна и двери.
2. Выровнять основание перед укладкой труб. Зеркальная гладкость поверхности не нужна, но допустимый перепад высоты от уровня желателен не больше 3 миллиметров на погонный метр, для сглаживания рельефа можно использовать бетонную стружку.
3. Рассчитать необходимое количество материалов, то есть необходимый метраж и сечение труб, их элементов крепления и арматуры, а также соединительных фитингов. Подключение производится к коллектору, место для которого можно заранее выбрать, или даже сделать для него нишу в стене, одного коллектора достаточно для одной комнаты или даже для двух небольших (например, ванной и туалета). В своем конечном конструктивном виде схема подключения теплого пола зависит от вида используемых труб – гибкие нержавеющие дороже, но за счет большей теплоотдачи их требуется меньше.
При внутреннем сечении трубы в 20 миллиметров типичное расстояние между витками пластиковых труб – 10 – 25 см, металлических – 15 – 35 см. исходя из этого, рассчитывается и количество соединительных элементов .
4. Выбрать необходимый комплект коллекторов с возможностью регулировки давления и температуры циркулирующей воды. 
5. Также необходима полиэтиленовая пленка толщиной не менее 80 мкм на всю поверхность пола (служит гидроизоляцией), полистирольная плита плотностью от 30 мг на м3 (служит теплоизоляцией, толщина плиты варьируется в широких пределах от2 до 20 см в зависимости от тепловых потерь помещения). По длине периметра комнаты нужна демпферная лента для компенсации теплового расширения бетона. Если размер комнаты больше 10 метров, укладывается дополнительная демпферная лента в поперечном направлении. В случае использования пластиковых труб необходима арматурная сетка из 4 – 6 миллиметрового прутка с размером ячеек 15 на 15 (или 20 на 20) сантиметров. На каждый погонный метр трубы необходимо не меньше трех крепежных хомута.
6. Получаемый при монтаже «слоеный пирог» выглядит так:
Здесь 6 – полистирольная плита, 5 – гидроизоляционная пленка, 4 – арматурная сетка, 3 – трубы, закрепленные хомутами, 2a – бетонная заливка, 1a и 1b – различные варианты конечного покрытия. Когда все трубы уложены, подсоединены к коллектору и надежно закреплены, укладывается демпферная лента и проводятся предварительные гидроиспытания – то есть пускается вода на предмет поиска протечек. Вода должна быть не горячее 30 градусов!
7. После испытаний воду из труб надо удалить (например, сжатым воздухом), и залить пол бетоном толщиной не менее 5 сантиметров, маркой не ниже М – 300. Важно выждать не меньше 5 дней перед повторными гидравлическими испытаниями, иначе вероятность трещин в новой стяжке весьма велика. Также следует испытывать систему водой с температурой не больше +25, и в течение нескольких дней плавно поднять ее до расчетной.
Последние несколько лет на рынке теплых водяных полов появились «сухие» системы, то есть не требующие заливки раствором, вместо которого используются специальные алюминиевые пластины высокой теплопроводности, плотно прилегающие к проложенным трубам. Для подобной конструкции монтаж теплого пола водяного принципиально ничем не отличается от вышеизложенной последовательности. Из особенностей «сухих» систем водяного пола стоит отметить их более высокую стоимость и более низкую теплоотдачу, но при этом снижение трудоемкости работ и возможность демонтажа в будущем.
Водяной теплый пол – пусть и недешевая, но хорошая штука в ремонте, способная «верой и правдой» служить нескольким поколениям пользователей. Привыкаешь к нему моментально, как и ко всему хорошему.
Тэги: водяной тёплый пол, тёплый пол